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左手咖啡右手茶

  
  

                          春天/文

 橫跨歐亞大陸,融匯東西文明;東羅馬帝國、奧斯曼帝國曾在這里橫空出世,又在這里轟然倒塌;這里曾是基督教文明征服西方的起點,最終卻又皈依在了伊斯蘭文明的懷抱;這里曾孕育了最輝煌的伊斯蘭帝國,卻又誕生了中東西化最徹底的世俗共和國。這就是土耳其,一片古老又現代、矛盾又和諧、呼愁又歡樂的土地。這個夏天,我的足跡從伊斯坦布爾出發,走過安納托利亞高原,沿著地中海、愛琴海、黑海,把土西暴走了一遍。

 

伊斯坦布爾:一座城市的記憶

帕慕克要用一部書來記錄對這座城市的記憶,雖然我只在伊斯坦布爾停留了4天半,但這座城市卻依然塞滿了我的記憶。我的伊斯坦布爾之行是從博斯普魯斯海峽開始的,抵達伊斯坦布爾的當天下午,在老城扔下背包就直奔位于歐洲一側的金角灣碼頭,登上了博斯普魯斯海峽巡游的游輪。

   

 

博斯普魯斯海峽北連黑海,南通馬爾馬拉海和地中海,一道窄窄的海峽把土耳其分成了歐亞兩部分,也讓伊斯坦布爾成為世界上唯一橫跨歐亞兩大洲的城市。游輪沿著海岸線行駛,加拉塔大橋、耶尼清真寺、加拉塔薩雷大學、多瑪巴切皇宮、魯梅利、各式各樣的清真寺、依山而建的別墅群、寧靜的小漁村,就像一副絢麗的卷軸在馬爾馬拉海兩岸展開。吹著海風,欣賞著兩岸如畫的風景,不知不覺就到了博斯普魯斯大橋,這座全長1560米的鋼索吊橋,中間沒有一個橋墩,就像一道彩虹連起了歐亞兩塊大陸,當游輪從穹頂一般的橋下駛過,確是非一般的壯觀。博斯普魯斯大橋再往前不遠就是第二座歐亞跨海大橋,博斯普魯斯海峽巡游到此也就踏上了歸途。

回到碼頭,馬路對面就是始建于1597年的耶尼清真寺,歷史的比例尺在伊斯坦布爾這座古城里被無限放大,以至于擁有400年歷史的耶尼清真寺,在這兒卻只能被稱為“新”清真寺。不過,當你走進著名的藍色清真寺和蘇萊曼清真寺,就明白為什么耶尼清真寺只能屈居在他們的光芒之下了。

藍色清真寺不僅是伊斯坦布爾的標志,也是最具代表性的土耳其符號。作為伊斯坦布爾最大的圓頂建筑,藍色清真寺擁有30多個大小圓頂,層層疊疊地向中心聚攏,中央的大圓頂直徑23.5米、高43米,在圓頂建筑的兩旁排列著六座高聳的宣禮塔,當你第一眼看到藍色清真寺就會立刻被它的宏偉的外觀所震撼。走進清真寺,最吸引人的除了宏大而華麗的穹頂,還有遍布整個建筑的200多個窗戶,陽光穿過窗戶的彩色玻璃,灑在內墻鑲嵌的兩萬多塊藍色調伊茲尼克瓷磚上,讓整個清真寺充滿柔和迷幻的光線,這也為什么這座原名蘇丹艾哈邁德清真寺的建筑會被人們稱為“藍色清真寺”的原因。相比游人如織的藍色清真寺,蘇萊曼清真寺則更像一座真正的宗教圣地,巨型石柱撐起高高的拱頂,兩千多盞圍成圓環的玻璃吊燈從穹頂上垂下,就像群星閃耀的蒼穹,即便我這樣的異教徒也能感受到信仰的力量。

來到伊斯坦布爾還有一座建筑,一定不能錯過,那就是被譽為“改變了建筑史”的圣索菲亞大教堂。圣索菲亞大教堂由東羅馬帝國皇帝查士丁尼一世下令建造,于公元537年完工,一直到1519年之前都是世界上最大的教堂;1453年奧斯曼帝國攻占君士坦丁堡,蘇丹穆罕默德二世下令將大教堂改造為清真寺,不過并沒有毀去整個建筑,而只是在內墻用灰泥將基督教鑲嵌畫覆蓋了事,并在四周懸掛起了直徑長達7.5米的綠底金字圓牌,上面用阿拉伯書法寫著真主安拉、先知穆罕默德、四位哈里發以及穆罕默德兩個孫子的名字。圣索菲亞大教堂代表了拜占庭式建筑的最高成就,它首次采用了帆拱結構,使得建筑物可以搭建更高更大的圓頂,它所樹立的這種建筑范式,深刻影響了后來的伊斯蘭建筑和俄羅斯建筑,所以奧斯曼蘇丹才可以把大教堂改造為清真寺卻毫無違和感。土耳其共和國建立后,大教堂變成了博物館,并對原有的基督教鑲嵌畫進行了恢復,然而神奇的是,在同一座建筑里,基督教文明與伊斯蘭教文明劇烈碰撞,安拉與耶穌共處一室,兩種宗教、兩種建筑風格和裝飾風格居然如此水乳交融,如此和諧。

在伊斯坦布爾看大教堂和清真寺是必不可少的功課,但這并不是伊斯坦布爾的全部,地下水宮、老皇宮、多瑪巴切皇宮、考古博物館、加拉太塔、塔克西姆廣場……伊斯坦布爾有太多讓人流連駐足的理由,更吸引人的還有老城區那迷宮般的小路,古老滄桑的老房子和石板街,就像帕慕克說的那樣:只有當我們從街頭縫隙或無花果樹夾道的巷弄中瞥見這些建筑,或者看見海洋的亮光投射在建筑物的墻上,我們方能說是欣賞如畫之美。而這如畫之美,就留待每個游客自己慢慢找尋了。

魔幻之城:卡帕多西亞

如果你沒有到過卡帕多西亞,就等于沒有來過土耳其,而如果你沒有住過巖洞酒店、坐過熱氣球、鉆過地下城,就等于沒有來過卡帕多西亞。

 

卡帕多西亞被稱為地球上最好的熱氣球飛行地之一,這里也留下了我的土國之旅最難忘的記憶。清晨5點半的卡帕多西亞,天正蒙蒙亮,人們就從四面八方匯集到位于格雷梅山谷的熱氣球起飛地,隨著燃燒器的烈焰噴吐,球囊逐漸膨脹、熱氣球緩緩升起,大地變得越來越遠,周圍各種五彩繽紛的熱氣球次第升空,最后整個天空都成了熱氣球的世界,真是美一塌糊涂!卡帕多西亞的空氣十分通透,月亮還掛在天邊,太陽已漸漸升起,金色的陽光灑滿每個人身上,從吊籃里可以完整地俯瞰當地獨特的地貌,層巒疊嶂的褶皺山谷、崢嶸高聳的“仙人煙囪”,奇特的地貌就象是來到了外星球。熱氣球升空后,高度并不是一成不變的,機師會不時調整飛行高度,讓乘客可以領略不同的飛翔體驗,最高時的高度約為1000米,而低空飛行時甚至可以清晰地看清地面的行人,有些機師還會玩些花活,比如擦著山體飛過、在空中懸停之類的,讓飛行更加刺激。整個飛行歷時1小時,最后熱氣球會穩穩降落在拖車上,機師還會和游客一起開香檳慶祝,并給每個游客發一份飛行證書。

     

 

飛行結束后,熱氣球公司會把每位游客送回酒店,不過在卡帕多西亞住酒店,可一定要住巖洞酒店才不枉此行??ㄅ炼辔鱽喌貐^夏天酷熱冬天寒冷,地面上最盛產的就是各種形狀奇特的火山巖,于是當地人干脆就地取材,在山巖上開鑿洞穴作為民居,直到今天部分地區還有居民繼續住在上百年歷史的巖洞中,而在卡帕多西亞的核心區格雷梅,這些巖洞民居則大多被改造成了巖洞酒店。酒店外表原始粗獷,內部卻別有洞天,從樓梯到客房,全都是依據山體結構在整座山巖上精心開鑿出來的,因此幾乎找不到兩間一模一樣的客房,而每一間又充滿異國情調。坐在酒店頂樓的露臺上,吃著土耳其風味的早餐、配著店家自制的果醬,一眼望去,小鎮上怪石林立、高聳的山巖上全是蟻穴一般的巖洞酒店,還真有點“摩登原始人”的感覺。

 

 

除了這些地面奇觀外,卡帕多西亞還有一種獨特的景觀——地下城。在東羅馬帝國早期和奧斯曼帝國入侵時期,受迫害的基督徒紛紛將這里作為避難所,開始大規模修建地下城。我去的德林庫尤地下城是當地也是世界上最深的一座地下城,深入地下將近60米,共有8層,最多可同時容納2萬人。地下城里不僅有臥室、廚房、餐廳、酒窖、雞舍、學校、教堂等各種生活設施,還有通氣管道、給排水系統和各種機關,以隨時和來犯之敵展開地道戰。在陰暗幽深的地下城里穿梭,除了新奇之外,也不禁被這些基督徒堅韌的意志和強大的信仰所折服。

飛越地中海:象風一樣自由

    土耳其的藍綠海岸素有盛名,而更讓我留戀的則是在地中海上的自由翱翔。清晨9點,從死海邊上海撥2000米的山頂起飛,地中海上空的風實在太大了,以至于還沒跑出山崖,迅速張開的滑翔傘就一把把人拽上了天空。山頂的氣流劇烈而寒冷,即便穿著牛仔褲和長袖夾克,還是感覺涼意刺骨,心情也不免緊張起來。

 

    不過很快緊張就被興奮取代了,天空下的地中海實在是美得令人發指,翠綠的群山盡頭是無邊無際的大海,大海與陸地之間鑲嵌著長長的白沙灘,湛藍深邃的海水從遠到近逐漸變成清澈見底的孔雀綠,升騰的水汽象云霧一樣繚繞在海岸線上方,山谷間點綴著一座座紅色的度假酒店,看得人心都醉了。身后的教練也許是嫌還不夠刺激,讓我收好相機,開始大玩特技,在空中大幅度地旋轉、側翻、俯沖,感覺整個人都要彈出去了,連我這么沒心沒肺的人幾分鐘后也撐不住了,趕緊喊停。

 

和幾年前在尼泊爾的博卡拉飛滑翔傘相比,在地中海飛,完全是兩種截然不同體驗。地中海的起飛高度是博卡拉的兩倍,而且風力極大,除了同行的兩張傘外,視野之內完全看不到其他的傘在飛,仿佛整個天空都是屬于你的,但是等到降落時再仰望,其實天上的傘花并不少,只不過地勢太開闊了,所以飛翔時都幾乎感覺不到其他滑翔傘的存在,多了幾分天高任鳥飛的豪邁。博卡拉的飛行則高度低、風速平穩,視線所及盡是傘花,雪山、綠湖環繞,更像是滑翔傘中的婉約派,更適合十七八歲軟妹紙初次飛翔。整個飛行歷時30分鐘,最后會降落在海灘上,若是意猶未盡,你還可以和我一樣繼續坐上游輪,來一趟地中海巡游,從天上、船上感受一番不一樣的地中海風情。

當奧斯曼遇見東羅馬

    許多人或許不知道,要尋訪保存最完整、規模最宏大的羅馬文明遺跡,既不在意大利也不在希臘,而是要到土耳其。

從希臘城邦時代開始,以弗所便是愛琴海岸最重要的城市之一,在羅馬共和國時期,這里已是羅馬之外最大、最美麗的城市,到了東羅馬帝國時期,這里則已成為整個小亞細亞地區的商業、政治和文化中心。在宗教史上,以弗所也占有重要的地位,這里曾經有過被譽為古代世界七大奇觀之一的古希臘阿爾忒彌斯神廟;這座不止一次出現在圣經中的城市還是早期基督教的中心,使徒約翰、保羅、圣母瑪利亞都與以弗所有著不解之緣。每天前來旅行朝圣的游人,尤其是歐洲游客絡繹不絕,這也是我的土耳其之行中,旅行團人潮唯一能和國內黃金周一較高下的景點。

  

    滄海桑田,曾經的愛琴海岸的港口城市,小亞細亞最繁華的大都會,如今靜靜地隱匿在小山村塞爾丘克的郊外,唯有那些寬闊的大理石大道,可容納上萬人的圓形大劇場,高大宏偉的塞爾瑟斯圖書館、哈德良門、赫拉克勒斯門,還有眾多的神廟、羅馬浴室、市集的遺跡,還在靜靜地訴說著古城舊日的榮光。

    以弗所之行最大的遺憾就是以弗所博物館正在大修,至少要7、8個月都無法開放,不過幸好還有安塔利亞博物館。這是我在土耳其逛得最過癮的一座博物館,一整個展館走下來幾乎就是一部古希臘、古羅馬文明史。大理石雕像館里,那些耳熟能詳的古希臘諸神,宙斯、赫拉、雅典娜、阿爾忒彌斯、阿波羅、赫爾墨斯、美惠三女神、赫拉克勒斯……聲名赫赫的羅馬大帝,圖拉真、哈德良、塞維魯、奧勒留……一個個栩栩如生地站在你面前,那是何等的壯觀。在伊斯坦布爾考古博物館,幾個古羅馬大理石棺就可以當作鎮館之寶了,但在這里,羅馬大理石棺多到擺滿整整兩大展廳!如果你在土耳其只能去一座古羅馬遺址,那就去以弗所吧;如果你在土耳其只想逛一座博物館,那就來安塔利亞博物館吧。

   

    土耳其的古羅馬記憶只能在那些斷壁殘垣和博物館里尋尋覓覓,而奧斯曼的歷史卻可以在那些保存完好的老城古鎮里細細品味,而番紅花城則是其中規模最大、保存最完整的奧斯曼古城。在奧斯曼土耳其時期,這里既是番紅花的種植和貿易中心,又是連接東西方商路的商貿重鎮,如今這座小小的山城里仍然保留了2000多座當年的古民居,我住的這家旅舍就是由一座18世紀的老房子改造而成的。

番紅花城位于一片青山翠谷之中,山坡上層層疊疊遍布著白墻紅屋頂的老房子,城內的老街小巷曲徑通幽,高低起伏的石頭路被歲月打磨得油光滑亮,院子里的野花和蔬果自由地生長,走在小城的路上,還不時可以看到陸龜慢悠悠地過著馬路。雖然這里已是土耳其最著名的國家名片之一,還在1994年入選了世界文化遺產,但所幸還不招旅行團待見,小城生活還是那樣的淳樸寧靜。老清真寺的叫拜聲幾個世紀也不曾間斷,六百多年歷史的土耳其浴室里依然熱氣蒸騰,古驛站里不過是換了旅人,綿延幾代人的鐵匠鋪子,還在傳承著祖上的手藝。在這座土耳其“最奧斯曼”的小城里,時光的沙漏仿佛已停止流動,遠方的旅人們可以在這里盡情地體驗活的歷史,享受淳樸溫暖的鄉村時光。

這個站在東西方文明十字路口的古老國度,實在是有太多值得流連的美景,太多值得細細回味的歷史,還有那些無處不在、黏人又傲嬌的喵星人。土耳其現在已經放開了電子簽證,只有有任何一個有效申根簽證或經合組織國家簽證,就可以輕松辦理電子簽。背上你的行囊,來體驗一下東西文明交匯,看看古羅馬與古奧斯曼,嘗嘗地道土耳其烤肉,吹吹地中海和愛琴海的風,玩玩熱氣球和滑翔傘,左手咖啡右手茶,來一場特別“土”的旅行吧!

        
 
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